Строительство террасы из кирпича

Строим террасу из клинкерного кирпича

На уютной террасе всегда можно выпить утреннюю чашечку ароматного чая или кофе, почитать свежий бестселлер или просто позагорать. Днем терраса защитит вас от ветра кирпичными стенами, а от жары — увитой растениями перголой. Главное, чтобы терраса получилась уютной и добротной, чтобы была защищена от ветра кирпичными стенами и увитой растениями деревянной решеткой, чтобы была удобной и для чаепития и для сна — хоть днем, хоть ночью.

Не беда, если во время проливного дождя с нее придется убирать подушки и одеяла. Зато ее кирпичные стены, прочные деревянные лавки и основание из клинкерного кирпича смогут выдержать непогоду в любое время года и будут служить много-много лет.

Первый задача — это выбор места под террасу и ее планировка. Хорошо, если ее можно соорудить, так сказать, в угловом варианте. Две стены — прекрасная защита и от ветра, и от палящего солнца. В нашем проекте место террасы продиктовано перепадом рельефа перед домом. Стены террасы одновременно являются подпорными стенками, удерживающими грунт на перепаде высот.

Эскиз будущей террасы

Необходимые стройматериалы

Основные строительные материалы, из которых возводится терраса, — это бетон, клинкерный кирпич и дерево.

Бетон нам нужен для двух целей — как фундамент и в качестве стен (бетонные плиты подпорной стенки). В нашем варианте стены выполняются из бетонных плит, которые опираются со стороны террасы на кирпичные основания, служащие, в свою очередь, опорами для лавок.

Клинкерный кирпич предназначается для возведения опорных стоек, обрамления верхней кромки всего периметра террасы и мощения основания террасы. Полученный из специальных глин путем обжига, клинкерный кирпич является особо прочной керамикой. Поэтому он рекомендуется для дорожных работ и для облицовки строений, подверженных как температурным, так и атмосферным воздействиям.

Деревянные лавки отлично вписываются в общую эстетическую картину террасы, как по цвету, так и по фактуре. Деревянная пергола для вьющихся растений в задней части террасы, так же как и лавки, должна быть пропитана специальным защитным составом для древесины (например, «Белинкой», которая хорошо себя зарекомендовала при строительстве хозблока с туалетом).

Производя распиловку кирпичей, постарайтесь найти применение их остаткам. Многие из них пригодятся, чтобы украсить кирпичную кладку

Приступаем к строительству террасы

Перед началом работы необходимо тщательно измерить габариты места. При этом нелишне набросать эскиз, хотя бы приблизительный. Планируя длину, ширину и глубину будущей террасы, обязательно сопоставьте данные с размерами бетонных плит, кирпича и деревянных брусков. Особенно это касается бетонных плит, поскольку они самый крупный элемент строительства.

Альтернативой бетонным плитам может быть монолитная или кирпичная стена. Бетонные плиты передают нагрузку от грунта на кирпичные столбики, которые обеспечивают надежность всего сооружения. Поэтому расстояние между столбиками нужно рассчитать так, чтобы каждый из них подпирал бетонные плиты. Горизонтальная ось кирпичного столбика должна приходиться на вертикальный стык между двумя плитами одного ряда и на середину стеновой плиты второго ряда. Т. е. каждая плита должна краем или серединой опираться на кирпичный столбик и таким образом быть зажатой между грунтом и столбиком.

Земляные работы — это самая трудоемкая часть работы. Когда отведенная под строительство площадка выровнена, по ее периметру необходимо вырыть траншею под фундамент. Ширина будущего фундамента должна примерно вдвое превышать толщину бетонных плит, которые будут на него установлены.

В качестве опалубки (как под фундамент, так и под кирпичные столбики) можно использовать обычные доски или ламинированную фанеру. Они должны быть выставлены по всему периметру и выровнены по вертикали и горизонтали. Если вы будете использовать для опалубки вагонку или ОСП, нужно дополнительно укрепить ее в нескольких местах во избежание прогиба под воздействием веса жидкого бетона. Поскольку фундамент под стойки должен быть более массивным, чем под стенки, высоту опалубок этих элементов сооружения необходимо увеличить.

Жидкий бетон заливается в опалубку обычным способом. Верхнюю его поверхность необходимо разгладить и выровнять горизонтально. Через три-четыре дня, когда бетон окончательно затвердеет, доски опалубки можно удалить. Если поверхность досок излишне структурирована, оторвать их от бетона порой затруднительно. Справиться с этой задачей будет проще, если предварительно обработать поверхность досок, зачистив их, либо нанести да них специальную гидрофобную пленку.

Конструкция из бетонных плит и кирпичных столбиков составляет основу террасы. В течение многих лет она должна будет обеспечивать надежность всего сооружения. С ней будут состыкованы края мощеного пола. Бетонные плиты следует устанавливать на фундамент в два ряда — внешний и внутренний.

После их установки на фундаменте останется неширокая кромка свободного от плит бетона, которая и предохранит плиты от соскальзывания в землю. Устанавливаются плиты так, чтобы стыки внешнего ряда перекрывались плитами внутреннего и наоборот. Именно эта конструктивная особенность и будет надежно противостоять наружному давлению земли между опорными стойками. Верхние кромки плит должны находиться на одном уровне.

Укладка кирпича для сооружения опорных стоек производится на обычный цементный раствор посредством кладки, которая называется перевязкой тычком. То есть кирпичи кладутся перпендикулярно продольной оси стенки. Вертикальные швы каждого последующего шва должны приходиться на ровную плоскость кирпича предыдущего слоя. Поскольку каждый второй ряд начинается и заканчивается посередине крайних кирпичей первого ряда, завершить его можно только половинкой.

Для резки кирпичей удобнее всего применять болгарку. Специальным стальным диском, режущее полотно которого имеет алмазное напыление, можно легко и точно резать любую керамику. Впрочем, для этих целей вполне подойдет и отрезной абразивный круг. Однако чтобы избежать лишней резки, необходимо заранее рассчитать длину стенки, исходя из размеров кирпича.

Кирпичи предпоследнего ряда должны выступать за боковые края опорной стойки на 5 см, образуя консольный выступ. Это будут опоры, на которые лягут доски скамеек. Для большего изящества конструкции консольный выступ нужно сделать, выставляя не все кирпичи предпоследнего ряда, а только центральные. Крайние лучше оставить, как есть. Этим приемом вы как бы скроете способ установки скамеек, придав всему изделию определенную легкость.

Угловая стойка — это комбинация из двух боковых. Единственная сложность при их состыковке заключается в том, что кирпичи и их половинки, из которых складывается стыковочный торец, должны быть подрезаны под углом. Так как любой кирпич в плане представляет собой прямоугольник, часть кирпича останется не подрезанной, что при их укладке приведет к интересной конфигурации внешнего угла опорной стойки.

После того как все опорные стойки будут возведены, пространство с тыльной стороны бетонных плит нужно засыпать землей. Уровень земли должен совпадать с верхними торцами бетонных плит. Верхние торцы плит по всему периметру террасы перекрываются бетонными плитами, которые кладутся на них плашмя с обязательным использованием раствора. Естественно, большая часть верхних плит ляжет на землю. Именно поэтому земля, которой вы производили обратную засыпку, должна быть тщательно утрамбована. После укладки верхних плит весь периметр террасы можно обложить кирпичом. Угол тоже придется укладывать из нескольких, подрезанных под углом, кирпичей.

Для красоты и во избежание ненужной угловатости этот переход можно сделать в несколько «поворотов». Выкладывая кирпичи по радиусу, придется несколько кирпичей вырезать в виде клиньев. После окончания кладки необходимо произвести затирку швов и расшивку. Делается это, как правило, специальным облицовочным раствором, который имеет водоотталкивающие свойства. Кроме того, в раствор можно добавить краску, что придаст вашей кладке действительно художественный вид.

1. Для фундамента под стены и опорные стойки необходимо выкопать траншеи и установить опалубку из досок.

2. Бетон заливается в опалубку, поверхность его разравнивается и выверяется уровнем.

3. Через три-четыре дня, после того как бетонный фундамент затвердеет, можно удалить доски опалубки.

4. Устанавливая плиты в два слоя, нужно следить, чтобы их вертикальные стыки не совпадали друг с другом.

5. Верхние торцы бетонных плит по всему периметру террасы должны быть установлены на одной высоте.

6. Стойки кладутся тычковой перевязкой. Каждый второй ряд в начале и в конце выкладывается полукирпичом.

7. Щель между откосом и бетонными плитами нужно заполнить землей по периметру всей террасы.

8. Два стыкующихся кирпича верхнего ряда угловой опорной стойки необходимо срезать под углом 45°.

9. Соединительные швы кладки опорных стоек после завершения основной работы расшиваются раствором.

Мощение террасы клинкерным кирпичом

Высокопрочные свойства и повышенная сопротивляемость клинкерного кирпича механическим нагрузкам позволяют использовать его для мощения площадок и уличных тротуаров. Подготовительная операция перед мощением заключается в засыпке всей площадки песком. Затем песчаная подушка выравнивается с помощью правила. В большинстве случаев для этих целей пользуются обычной обрезной доской, длинный торец которой должен представлять ровную линию. Если после окончательной укладки кирпича планируется затереть расшивку затирочной смесью на основе цемента, площадке необходимо придать небольшой уклон — лучше всего от длинной тыльной стороны к длинной перед ней. Связано это с тем, что цементная затирочная смесь после затвердевания будет плохо пропускать воду. И если площадка будет идеально горизонтальной, на террасе после каждого дождя будут оставаться лужи, которые не позволят насладиться заслуженным комфортом. Если же кирпичи будут уложены на песок и швы засыпаны им же, то никакого уклона площадке не требуется.

Напольный рисунок пола террасы представляет собой квадрат, разделенный на четыре одинаковых сегмента. Заполняются сегменты «елочкой» — способом декоративной диагональной ложковой перевязки

Вначале замащиваются участки пола у стенки между опорными стойками. Именно эта операция покажет вам, насколько правильно вы рассчитали размеры скамеек, чтобы между стойками можно было уложить целое число кирпичей. Мы предлагаем укладывать кирпичи перпендикулярно оси скамейки. Однако это необязательно. Как вариант, целое число кирпичей под скамейками будет укладываться только продольно.

Наш напольный рисунок представляет собой квадрат, разделенный на четыре сегмента. Такое соотношение сторон упрощает расчет укладки. Квадрат периметра и разделительный крест должны быть выложены однорядной тычковой кладкой в виде ленты. В центре и по углам будут красиво смотреться квадраты, составленные из четырех идентичных половинок.

Заполнение внутренних площадок четырех сегментов делается способом, похожим на традиционную укладку паркета — «елочкой». Называется этот способ декоративной диагональной ложковой перевязкой. Чтобы добавочно расцветить рисунок пола, можно использовать два разных вида кирпича, отличающиеся цветом. Открытые кромки двух сторон периметра (его откосы) необходимо уложить на гарцовку — сухую цементную смесь. После затирания и трамбовки эта полоска затвердеет.

Когда лучи вечернего солнца ложатся на красно-коричневые кирпичи террасы, кажется, что и воздух светится мягким успокаивающим светом

Для заделки швов между кирпичами применяют либо простой песок, либо затирочную смесь. Она состоит из цемента и песка в соотношении 1:3 и после затвердевания будет препятствовать росту травы, однако отчасти перекроет и отток воды. Поэтому применять смесь можно только тогда, когда предусмотрен небольшой уклон всей площадки. Также не забывайте каждый год обновлять затирочную смесь и заделывать швы между кирпичами.

10. Песчаная напольная подушка выравнивается правилом. Придайте полу небольшой уклон для оттока воды.

11. Нужно вымостить участки пола между опорными стойками, располагая кирпич перпендикулярно к стене.

12. Начиная от стоек, выкладывается квадрат, имеющий четыре сегмента, затем их заполняют «елочкой».

13. Открытые кромки пола террасы укрепляются песочно-цементной смесью, которую потом затирают.

14. Стыки между кирпичами заполняются песком, после чего излишек удаляется.

15. Трамбовку замощенной площадки удобно производить с помощью трамбовочной машины.

16. Остатки песка с площадки нужно смести, а после этого обильно полить водой.

Делаем скамеечки

Деревянные скамеечки на террасе должны отвечать нескольким простым требованиям. Их древесина должна быть устойчива к атмосферным явлениям. Размеры брусков должны быть жестко привязаны к габаритам кирпича опорных стоек, брусья скамеек необходимо соединять шурупами с антикоррозионным покрытием.

Скамейка по конструкции проста, что позволяет ее легко снять. На зиму скамейки могут быть сняты и убраны в сухое место — для сохранности

Деревянные строения, возведенные под открытым небом, нуждаются в защите от атмосферных явлений. Нужно приобрести пиломатериалы, пропитанные водоотталкивающим раствором, либо защитить древесину, покрыв ее специальным раствором или лаком, до начала монтажа или после.

Стандартные габариты клинкерного кирпича в нашем случае составляют 120×65 мм. Поэтому размеры сечения брусьев для скамеек должны быть такими же. Чтобы скамейка выглядела красиво, нужно щели между брусьями делать равными расшивочным швам, то есть щели между досками будут продолжением швов стоек. Каждая скамейка состоит из пяти брусьев.

Длина каждого бруска должна равняться суммарной ширине десяти кирпичей (с учетом толщины расшивки пола), а если кирпич уложен не поперек брусьев будущей скамейки, а вдоль, — то длине одного кирпича, помноженной на их количество. Однако чтобы брусья не упирались своими торцами в кладку опорных стоек, необходимо сделать их на 1 см короче. Соединяются брусья двумя поперечными перекладинами, которые крепятся снизу шурупами. Под шурупы необходимо предварительно просверлить отверстия. Перекладины проще всего сделать из таких же брусьев, что и сидения скамеек. Однако передний и задний торцы каждой перекладины нужно подрезать наискось. Так они будут меньше бросаться в глаза и, кроме того, позволят вам свободно прятать нош под скамейку, не опасаясь получить при этом травму торцом перекладины.

Точную подгонку размеров брусьев и перекладин лучше делать непосредственно на месте. Вначале нужно отрезать брусья необходимой длины, затем — перекладины. Уложив брусья на обе консольные кладки опорных стоек так, чтобы они образовали скамейку, следует убрать центральные брусья, а к крайним приложить снизу вначале одну перекладину, а затем другую. И, зафиксировав их вместе струбцинами, снять всю конструкцию. Скрепите их шурупами. Это могут быть либо шурупы с пластиковыми колпачками и подкладными кольцами, либо элегантные шурупы с шестигранными головками и декоративными колпачками.

17. Чтобы щели между брусьями были продолжением швов кладки, их подгонку осуществляют по месту.

18. При соединении брусьев с поперечными перекладинами с каждой стороны бруса вкручивается по два шурупа.

19. Шурупы с пластиковыми шайбами вкручивают в торцы брусьев, фиксируя лавку между столбиками.

20. Шурупы с шестигранными головками и колпачками вкручивают в крайние брусья снизу.

21. Заключительной операцией является обработка торцов брусьев защитным составом. Хотя можно и начать с предварительной обработки брусков скамейки и прикручивать уже обработанные.